｢オーダースーツ｣お店を選ぶ際のポイント！
これまでは既製品のスーツを着ていたけれど、自分好みのサイズ・シルエット、生地やデザインにもこだわったオーダースーツに挑戦してみたい！という人も多いはず。しかし、オーダースーツはどのような流れで作るものなのか？どのようなお店で作るのが良いのか？たくさんの疑問が湧いてきますよね。
今回は、オーダースーツを作ろうと考えているあなたが“満足いく１着”に巡り会えるためのポイントをお伝えします。
生地編
｢選べる生地の品揃えはどのくらいあるのか？｣
オーダースーツ作りの第一歩である生地選び。
自分がスーツを着た姿を思い浮かべてみましょう。どのような場面で着用するのか？どのような人と接する機会が多いのか？周囲の人にどのような印象を与えたいのか？様々なイメージを膨らませていく中で、スーツの色柄や、ある程度の予算なども固まってくるでしょう。あなたの想いを表現するにあたり、各価格帯で選べる色柄の品揃えは確認しておくべきです。
例えば…
｢ホームページにオーダースーツ￥〇〇,〇〇〇という掲載を見てお店に行ったけれど、選べる種類が少なかった…｣
こんなお話しを聞くこともしばしば。
気になるオーダースーツ店のホームページやブログを見る他、実際に足を運び確認をしておくと良いでしょう。
｢店内に置いてある生地はどのくらいあるのか？｣
オーダースーツの生地選びには、大きく分けて２つの形式があります。
店頭に置いている現物生地を選んでいくスタイルと、バンチブックという生地見本を見ながら選んでいくスタイルです。
～それぞれのメリット・デメリットについて～
〇現物生地
＜メリット＞
1番は仕立て上がりのイメージが掴みやすい点です。
ただ生地を見ているだけでは｢どんな完成品になるのか？｣分かりづらいと思いますが、肩から生地を掛けてもらうことで、色に対しての顔映りや、柄と体型とのバランスを確認できるのでイメージが湧き易くなりますし、仕立て上がり後のスーツと生地決定時のイメージのズレは少なくなるはずです。
＜デメリット＞
店頭に置いている現物服地だけでは選べる種類に限りがある点です。
自分が希望している色柄の生地がお店にない場合もあります。
〇バンチブック
＜メリット＞
たくさんの種類の生地を見ることができます。
1冊のバンチブックに数百種類の色柄がありますし、ブランドごとにバンチブックを準備しているお店が多いので、現物生地だけで選ぶよりも選択肢は広がります。
あなたの希望している色柄にぴったりのものが見つかるかもしれません。
＜デメリット＞
バンチブックにある小さな生地を見るだけでは“出来上がりのイメージが掴みづらい”という点です。
生地の色柄や手触り、光沢感などはある程度わかるかもしれませんが、出来上がりのスーツが思っていたよりも明るい・柄が目立つなんてことも…
※バンチブックから選ぶ際のポイント。
｢色の見え方｣
バンチブックで生地を選んでスーツを仕立てた場合、バンチブックよりも明るく見えることが多いです。
これは光の反射によるものです。スーツになると光の当たる量／反射する量が増えるので、結果として色が明るく見えるのです。｢柄の見え方｣
ストライプ・チェック・ジオメトリック…色と合わせてスーツを印象付ける大切な要素である“柄”は、｢見える面積の大きさによって、柄の印象が変わる｣ことがあります。
自分自身の体格に応じて、バランスの良いストライプの幅やチェック柄の大きさを選んでいく必要がありますし、バンチブックよりもスーツの出来上がりの方が、柄がハッキリと見えることが多いです。※スーツの仕立て上がりは、バンチブックで選んだ色柄よりも１トーン明るく！柄はハッキリと見える。
現物生地・バンチブック共に、あなたの体型、お好みのシルエットを反映させながら１着の形ができるのです。
どんな出来上がりになるのか…
特に色柄については、現物生地・バンチブックそれぞれのメリット・デメリットを理解したうえで生地選びをすると、選んだ生地と出来上がりのスーツの印象（色柄）の差を埋めることができるはずです。
また、それぞれのメリットを活かしデメリットを埋めていく”丁寧・親切な提案”をしてくれるスタイリストがいるのか？という点も重要ですね。
縫製編
オーダースーツといっても様々なシステム・生産過程の違いがあります。
｢パターンオーダー｣・｢イージーオーダー｣・｢フルオーダー｣と大きく３種類に分類されます。
さらに細分化をすると、同じオーダーシステムでも縫製仕様や国内縫製／海外縫製などによって価格や品質は異なります。
いくら選んだ服地が上質でも、縫製次第で出来上がりのスーツは大きく変わりますので縫製仕様は確認しておくべき重要なポイントです。
〇縫製仕様の一例
ひげ襟
上襟の裏側に生地を折り返して縫い付けることにより、上襟のハネを防ぎ、襟を立てた時のシルエットをより美しく見せる仕様。
また、ひげ襟により｢上襟のサイズ調整ができる｣とも言われていますが、サイズ調整をすることは滅多にありません。しかし、見えない箇所まで丁寧な仕上げを怠らない｢ひげ処理｣のひと手間こそ高級スーツの証とされているのです。
ハ刺し
スーツはラペル（襟）のロール感・立体感で表情がグッと変わるのですが、それは｢ハ刺し｣という作業工程により作り出されています。八刺しの見分けはラペルの裏側に、ブツブツと細かな縫い目が入っています。
袖裏地の素材
一般的に、袖裏はポリエステル素材が使用されていることが多いですが、身頃部分も含め、キュプラ素材の裏地選択は可能か？また標準仕様ではどのような素材の裏地が選択できるのか？確認しておくべきでしょう。
キュプラとは？
コットンから生まれた再生セルロース繊維と呼ばれるカテゴリーに入る化学繊維のひとつです。
- 鮮やかで深い色合いを表現できる発色性。
- 体の動きをスムーズにする滑らかさ。
- ムレやベタつきを抑え爽やかな着心地を実現する吸放湿性。
- 静電気をすばやく逃がし、衣類をほこりや花粉から守ってくれる制電性。
袖口の額縁仕立て
袖先の端処理を額縁（フレーム）のようにちょうど45度の角度で折り畳んで処理がされています。
額縁処理をすることで、袖裏に余分な生地が残らないので見た目がすっきりとし、綺麗に畳まれた額縁袖は、ひと手間加えたオーダースーツらしい丁寧な仕上がりです。
Ｄ管止め
ポケットの縁をＤ字にかがった｢Ｄ管止め｣と呼ばれるステッチは、使用頻度の高い箇所（ポケットの端）にかかる負担を分散し、補強の役割を果たします。
釦クロス掛け
通常の釦付けは平行に付けますが、クロス掛けは、糸をクロスして付ける事により、釦が取れにくく見た目の綺麗さと丈夫さの両立を実現させています。
パンツ／Ｖスリット
スラックスの後ろの部分に｢Ｖ字｣で切り込みがはいっているものをＶスリットと言います。
このスリットが左右の動きに対して柔軟に対応ができ、優れた穿き心地と、生地への負担・圧力を軽減し、パンツの耐久性をあげます。伝統的なオーダーパンツの基本の仕立てです。
さて、生地の種類や縫製・仕様の確認が出来たら、実際にお店に足を運んでみましょう。
- お店でどのようなスタイリストが対応してくれるのか？
- イメージしている色柄の生地はあるのか？
- 作りたいシルエットは対応可能なのか？
このあたりを確認しておくと良いでしょう。
また、出来上がりの商品を試着する際に、
｢もう少しジャケットのお腹周りの絞りをスッキリさせたい｣
｢パンツ丈を調整したい｣
などのサイズの微調整は対応してもらえるのか？
この点も、満足できるスーツ作りには重要なポイントです。
以上、ホームページや入店をして確認できるポイントを述べてきましたが、最も重要なのはそのお店で対応をしてくれるスタイリストではないでしょうか？
希望のスタイル、着用シーン、どんな印象を与えたいのか等、自分の要望をしっかりと聞いてくれ、プロとしての意見・考えを伝えてくれる。そんな話し合いの中で創り上げていく１着こそ満足感を得られる服作りに繋がります。
仕立て上がりのスーツはもちろんですが、創り上げていく時間もオーダーならでは。
多くの人に、イチから創り上げる楽しみ・オーダースーツの魅力を感じて頂けるように！
TANGOYAの特徴
※①他店では有料の下記オプションが全て無料。
ひげ襟・八刺し・袖口/額縁・バルカポケット・雲型フタ・シック・Ｖスリット・シャツ滑り止め・Ｄ管止め・釦クロス掛け
TANGOYAではこちらの10点のオプションは全て無料標準仕様となります。
上襟の裏側に生地を折り返して縫い付けることにより、上襟のハネを防ぎ、衿を立てたときにより美しく見せる。この「ひげ処理」が高級スーツの証とされるのは手間が非常にかかるからです。
スーツの重要ポイントであるラペル（襟）のロール感は八刺しで決まります。八刺しの見分けはラペルの裏側に、ブツブツと細かな縫い目が入っています。接着芯にはない、毛芯仕様による八刺し仕立ては当店のもっとも重要視するところです。
袖先の端処理を額縁（フレーム）のようにちょうど45度の角度で折り畳んで処理しています。額縁処理をするすることで、袖裏に余分な生地がのこらないので見た目がすっきりとし、綺麗にたたまれた額縁袖はオシャレのポイントであり、ひと手間加えたオーダースーツらしい丁寧な仕上がりです。
バルカポケットは、胸ポケットの下側がバルカ（船）の底のように斜めにカーブを描いています。バルカポケットにする事でバストが体型に沿って丸みを持ち、スーツに立体感が生まれ構築的な作りになります。日本人特有の胸板が薄くてスーツが似合わない点をカバーでき、ワイルドなシルエットになります。
内ポケットの形状は雲型フタの仕様になっています。高級オーダースーツの基本の形です。
パンツの力の入る部分、股の内側に付けられ、股すれ防止の補強布となります。
スラックスの後ろの部分に切り込みをいれることにより、アジャスト効果があります。左右の動きに対して柔軟に対応ができ、優れたはき心地と、生地への負担、圧力を軽減し、パンツの耐久性をあげます。伝統的なオーダーパンツの基本の仕立てとなります。
ポケットの縁をＤ字にかがった「Ｄ管止め」と呼ばれるステッチは、強度と耐久性をアップさせる縫製仕様です。使用頻度の高い箇所の生地にかかる負担を分散し、補強の役割を果たします。昔から高級スーツに使用されております。
通常の釦付けは平行に付けますが、クロス掛けは糸をクロスして付ける事により、釦が取れにくく見た目の綺麗さと丈夫さの両立を実現。
※モデルにより仕様が変わる場合があります。
さらに、高級服地をお求めやすい価格にてご提供できるのも当店の強みとなっております。
クラシック・テーラースタイル
最近のオーダースーツショップでは服地の生地をバンチサンプル(生地見本)よりお選びいただくスタイルが多くなっておりますが、当店は着分服地を豊富に取り揃えていますので実際の服地を肩から掛けてお選び頂けます。服地をあてるとぐっとイメージが掴めます。
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イタリアメーカーの一例
ＣＡＮＯＮＩＣＯ、ＴＯＬＬＥＧＮＯ、ＴＯＲＡＢＡＬＤＯ ＴＯＧＮＡ、ＦＩＮＴＥＳ ＰＬＡＴＩＮＵＭ、ＴＡＬＬＩＡ ＤＩ ＤＥＬＦＩＮＯ、ＧＲＡＮ ＴＯＲＩＮＯ、Ｂｉｅｌｌｅｓｉ、他
イギリスメーカーの一例
ＷＯＯＤＨＥＡＤ、ＴＡＹＬＯＲ＆ＬＯＤＧＥ、ＨＡＲＲＩＳＯＮＮＳ ＯＦ ＥＤＩＮＢＵＲＧＨ、ＬＡＳＳＩＥＲＥ ＭＩＬＬＳ、ＦＩＮＴＥＸ ＯＦ ＬＯＮＤＯＮ、他
国内メーカーの一例
御幸毛織、市橋毛織、中外毛織、他
満足/安心保証
●納品予定日より60日間は無料にて補正を承ります。
●納品後の補正ではご対応出来ない場合や仕上がりにご満足頂けない場合は全額返金。
アフターサービス
●当店にてオーダーいただいたスーツの【ほつれ・ほころび】は1年間の保証付きです。無料でメンテナスいたします。
●体型の変化などがあった場合はご相談下さい。スタイリストより補正内容のご提案をさせていただき、有料ではございますがリフォームを承ります。
